---

Motocyklová řídítka se během 80 let existence vlastně nijak podstatně nezměnila. Pořád to je kus ohnuté trubky o průměru 7/8 palce. Pokrok nastal až díky firmě Pro Taper. To je ona firma, které všichni vděčíme za „tlustá“, neboli kónická řídítka, té jako první stálo za to investovat miliony doláčů na vývoj a pořízení náročných technologií výroby kónických řídítek, při kterých se pod obrovskými tlaky přetváří průměr hliníkového polotovaru. 

Materiály
Dříve výhradně užívanou chrommolybdenovou ocel dnes už v podstatě vytlačil hliník, respektive jeho slitiny, a to lepší až nejlepší letecké kvality. Tyhle slitiny hliníku jsou při stejné pevnosti pružnější a váží zhruba třetinu toho co ocel. Řídítka totiž musí mít určitou pružnost, protože ta vám pomáhá pohlcovat vibrace. Bez pružnosti v řídítkách by vás bolely ruce ještě daleko rychleji než po prvním kole jako obvykle :o). Kvůli dalšímu zvýšení pevnosti, aniž by se tím obětovala pružnost, bývají hliníková řídítka tepelně zušlechťována, pro vás to mimochodem znamená nevystavovat je teplotám nad 300-400 stupňů.
Nejčastěji se na řídítka používá slitina podle normy
EN-AW2014, neboli 2014. Z této slitiny se dělají kromě řídítek například i velmi namáhané sedlovky na kola. Ti nejlepší výrobci ovšem používají na svá řídítka slitiny hliníku třídy 7000 (slitina AlZn), přičemž vůbec nejpevnější slitina, ze které můžete mít řídítka, je třídy 7075. Pokud jste měli za to, že nejpevnější slitina je Ergal, tak to máte, vážení, pravdu taky, protože hliník třídy 7075 a Ergal jedno a to samé jest. Vynikající řídítka se dělají i ze slitin 7010 a 7050, které navíc mají lepší lomovou houževnatost (odolnost proti zlomení řídítka, pokud je v něm trhlina). Všechny tyhle třídy jsou špičkou mezi materiály řídítek.

Průměr
Průměr řídítek se udává v palcích. Dlouho vládla řídítka o průměru 7/8 palce (22 mm), ale trubka o průměru 22?mm nebyla dost pevná, a tak se časem na řídítka začala navařovat hrazda jako zesílení. Později, když byla ocelová řídítka nahrazena pevnějším a trvanlivějším hliníkem (z důvodu sjednocení také o průměru 22 mm), hrazda už nebyla navařená, ale přišroubovaná přes klemy, protože svár by snížil pevnost materiálu v tomto místě. A prasknutí řídítka je to, čemu se výrobci vyhýbají jako čert kříži.
Ještě pořád to ale nebylo ono, protože hrazda vyztuží řídítka pouze tehdy, když dostanou pecku shora nebo zdola, ale nepomůže, když dostanete ránu zepředu nebo zezadu. A tipněte si, z jakého směru přijde rána, když si v rychlosti ustelete.

Tlustá řídítka
Bylo jasné, že další zvyšování pevnosti řídítek vede jedině přes zvětšení průměru. Kónická 1 1/8“ řídítka mají jen díky prostému zvětšení průměru z 22 na 28,6?mm o 45?% vyšší pevnost než dvaadvacítková, ale tepelným zušlechtěním může být pevnost i vyšší. Jak to ale zařídit, aby uprostřed bylo řídítko silnější, když na krajích musí mít stále těch 22?mm, na které jsou dělané všechny gripy, objímky a plyny, a nejde to zvětšit, protože je to dělané podle velikosti lidské ruky? Vyřešila to až technologie výroby bezhrazdových kónických řídítek, která Pro Taperu umožnila, že řídítko se z průměru 28,6?mm (1 1/8 palce) uprostřed směrem ke koncům postupným pěchováním plynule zmenší na 22?mm, čímž se zároveň zvětšuje tloušťka stěny na koncích řídítek. Cílem vývoje Pro Taperu bylo kromě zvýšení pevnosti i podstatné snížení vibrací, jak jsme psali o dva odstavce výše.

Nejpevnější
Pokud chcete mít ta vůbec nejbytelnější motokrosová nebo čtyřkolková řídítka, shánějte kónická o průměru 1 1/8“, která jsou navíc ještě vyztužena hrazdou. Extrémně pevná jsou i řídítka o klasickém průměru 22?mm, vyrobená ze dvou do sebe vlisovaných trubek. Na trhu jsou také řídítka Twinwall, vyrobená ze dvou do sebe zalisovaných trubek, ale jsou již i v kónickém provedení, 1 1/8palcová. Všechna zmíněná řídítka jsou nejpevnější, ale pozor, s pevností klesá pružnost. A nejpružnější jsou 1 1/8“ řídítka bez hrazdy.

Koroze
Ať mají řídítka na sobě práškovou barvu, nebo jsou anodizovaná, hluboko uvnitř řídítek není povrchová úprava prakticky žádná. Proto si dávejte pozor na to, aby se vám uvnitř řídítek neshromažďovala voda. Některá lepší řídítka mají proto uvnitř zapuštěné špunty.

Srovnat nebo vyhodit?
Dobitá hliníková řídítka nikdy nenarovnávejte. Jakmile se hliník jednou ohne za mez trvalé deformace, vzniká v materiálu pnutí, které způsobí, že v tomto místě řídítka dříve nebo později vzdají svůj boj o celistvost. Ono to platí v určité míře i pro řídítka ocelová, akorát že ocel je na ohýbání trochu tolerantnější. Ulomení řídítka za jízdy patří k tomu nejhoršímu, co vás může potkat.

Jaká řídítka?
Pokud si vybíráte řídítka, tak první, co si musíte zjistit, je průměr vašich stávajících. Nejspíš to bude 7/8” nebo 1 1/8” (těm se říká také „oversize“ nebo “fatbars”). Pokud máte původní řídítka 7/8“ (22?mm) a chcete silnější, budete potřebovat adaptéry. Pokud jsou spodní klemy řídítek odlité přímo v horních brýlích (jako to má třeba Yamaha), budou nová řídítka o něco (obvykle okolo 17-19?mm) výše. S tím musíte počítat, až si budete vybírat výšku řídítek.

Pověste ho vejš
Výška a poloha řídítek má zásadní vliv na jízdu. Chce to vyzkoušet si to, ale je dobré řídítka nastavit spíš dopředu a výš. Smyslem je dosažení vzpřímenější polohy, protože v terénu se jezdí převážně ve stoje. Musíte na ně tedy ve stoje dobře dosáhnout, aniž byste byli příliš sehnutí. Řídítka také nesmí být před středem osy řízení, ale těsně za ní. Zvýšení řídítek zlepšuje ovládání i ergonomii, odlehčí zádům, řízení je uvolněnější a stroj se lépe ovládá. Výška řídítek je různá, navíc se dají řídítka zvýšit pomocí nástavců. U čtyřkolek dejte pozor, aby v plném rejdu řídítka nenarážela na palivovou nádrž. Budete-li měnit řídítka, pozor na jejich šířku. Pokud by byla širší než originální (většinou 800?mm od jednoho konce k druhému), mohly by být původní bovdeny a lanka příliš krátká.

Flexx
Pro čtyřkolky, krosky i endura vyrábí americká firma Fasst závodní antivibrační odpružená řídítka systému Flexx. Ta díky vyměnitelným silentblokům z elastomerů zachycují vibrace a eliminují rázy na boulích a tvrdých přistáních. Řídítka Fasst mají flexi pouze ve směru, v kterém pracuje přední pérování, v ostatních směrech jsou tuhá, takže neobětují schopnost přesné kontroly a ovládání stroje. Výměnnými silentbloky se dá zároveň i ladit tuhost a míra propružení řídítek, a díky dodávaným různě vysokým podložkám je nastavitelná i výška a úhel řídítek.

Fotogalerie

---